L'abécédaire du vocabulaire joaillier : guide Lepage

Découvrez l'univers captivant de la joaillerie à travers un abécédaire riche en termes spécifiques. Chaque domaine a son jargon, et la joaillerie ne fait pas exception. Pour aider les novices à appréhender ce vocabulaire complexe, nous vous proposons un guide des termes fréquemment utilisés en joaillerie, au sein de nos ateliers et même chez les diamantaires. Cette compilation, bien que non exhaustive, met en lumière des mots que vous retrouverez régulièrement sur notre site internet. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour enrichir davantage cette ressource ! Plongez dans le langage enchanteur de la joaillerie avec la Maison Lepage.

A

Acide : liquide corrosif utilisé en atelier pour authentifier la pureté de l’or, à l’aide d’une pierre de touche.

Alliage : mélange de métaux afin de créer un nouveau métal, à la couleur ou aux spécificité particulière (une certaines dureté par exemple).

Alpa : type de fermoir sécurisé pour les boucles d’oreilles, dont le mécanisme à ressort s’active par pression.

Anvers : ville belge dans laquelle se tient la plus célèbre bourse aux diamants du monde, à laquelle nous allons nous approvisionner en pierres précieuses.

B

Baguette : forme de taille de pierre, rectangulaire et allongé.

Baguier : instrument qui permet de connaitre son diamètre de tour de doigt afin d’acheter une bague. Il existe des baguiers physiques constitués d’anneaux en métal de toutes taille, ou encore dématérialisé à l’image des baguiers en ligne que vous pouvez trouver sur internet.

Bain électrolyte : permet d’apposer une couche très fine de revêtement, de plaquage ou de rhodiage sur les bijoux, par galvanoplastie.

Balance de précision : instrument homologué par la Loi capable de mesurer une pierre seule ou un lot de pierres avec une très grande précision.

Balance de précision

Bélière : petit anneau monté sur un pendentif, qui permet d’y passer une chaîne.

Brillance : à ne pas confondre avec l’éclat ou le scintillement. La brillance se réfère à la lumière réfléchie par la surface de la pierre. Une bonne brillance est obtenue grâce à un polissage de qualité qui permet à la lumière d’être bien réfléchie et de se déplacer sans entraves.

Brillant : forme de taille de pierre, rond. Elle est reconnue comme la « taille parfaite » car elle maximise la réfraction de la lumière à l’intérieur de la pierre.

Brucelle : longue et fine pince qui permet de saisir les pierres précieuses afin de les étudier et de les manipuler.

Brut : diamant non taillé, tel qu’on le trouve dans la nature.

C

4C : les 4C sont les indicateurs officies qui permettent de déterminer la valeur d’un diamant. Les quatre valeurs sont Color (la couleur), Carat (le poids), Clarity (la pureté) et Cut (la taille).

Les 4C qui déterminent la valeur d'un diamant

Cabochon : forme de taille de pierre, ressemblant à une pyramide avec un fond plate et les côtés bombés.

Carat : unité de mesure qui donne le poids des pierres précieuses. Son nom est tiré de celui d’un arbre, le caroubier. Ses graines sont remarquablement identiques les unes aux autres, c’est pour cela qu’elles ont été choisies à l’époque. Un carat est égal à 0,20 grammes. Avant, on pouvait indiquer le titre (c’est-à-dire la qualité) de l’or en carat. Aujourd’hui en France cette pratique a été interdite car considérée par les autorités comme étant trop floue pour le consommateur, on la désigne désormais en millièmes.

Certification RJC : certification émise par le Responsible Jewelry Council, un organisme qui a pour mission de certifier les bonnes pratiques des entreprises contribuant à la chaîne d'approvisionnement de l'or ou de des diamants, de la mine jusqu'à la distribution. Cette certification atteste que l’entreprise a mis en place et promeut des pratiques responsables en matière d’éthique, d’environnement et de conditions de travail. Pour en savoir plus vous pouvez consulter cette page.

Chamoisine : tissu fin et très doux avec un côté duveteux, servant à nettoyer les montres et bijoux sans risquer de les abîmer.

Chaton : petite cavité supérieure de la bague, qui accueille la pierre précieuse. Celle-ci est ensuite maintenue en place par un serti, à griffes ou autre (cerclé, massé, en tension etc).

Chatoyer : briller en ayant des reflets changeant.

Corps (de la bague) : structure de la bague, avant que les pierres n’y soient serties.

Couleur : l’une des autre caractéristiques qui permet d’évaluer la qualité et la préciosité d’une pierre précieuse. Pour les diamants, l’échelle de couleur va de D (incolore, la plus recherchée des couleurs pour les diamants blancs) à Z (teinté). Il existe également des diamants de couleur, extrêmement rares, qui n’entrent pas dans ce référentiel. Par ailleurs, on observe également des couleurs spécifiques pour les pierres précieuses, qui désignent des teintes particulières et recherchée comme par exemple le rouge « sang de pigeon » pour les rubis, ou le « padparatcha » pour les saphirs.

Coussin : forme de taille de pierre, carré avec les bords arrondis (légèrement bombés).

Culasse : moitié inférieure du diamant de taille brillant.

D

Délicatesse : tout petit diamant, qui vient permettre un serti très fin sur une bague au corps délicat.

Diamantaire : professionnel spécialisé dans l'art de travailler et de traiter les diamants. Ce métier nécessite une expertise approfondie en gemmologie et en lapidation de diamants. Les tâches typiques d'un diamantaire comprennent l'analyse des diamants bruts pour évaluer leur qualité, la découpe et le polissage des diamants pour maximiser leur éclat, et la classification des diamants en fonction de leurs caractéristiques.

Dormeuses : type de fermoir sécurisé pour les boucles d’oreilles, de forme arrondi ou oval, conçu avec une charnière ou un mécanisme pivotant permettant de la clipser à l’arrière.

Ductilité : capacité d’un matériau ou d’une roche à se déformer et se plier sans casser. Par exemple, sous sa forme pure et naturelle, l’or est un métal ductile, il peut être étiré et tordu sans se rompre. C’est pour cela qu’en bijouterie il n’est pas travaillé seul, mais allié à d’autres matériaux, afin de le rendre dur et qu’il conserve la forme que l’artisan lui donne.

Dureté : concernant les pierres précieuses, la dureté est la résistance aux rayures, et non aux chocs. Celle-ci est établie selon l’échelle de Mohs. Aujourd’hui, c’est le diamant qui est considérée comme la pierre précieuse la plus dure.

E

Echelle de Mohs : référentiel qui permet de mesurer la dureté des pierres, c’est à die leur résistance à la rayure.

Eclat : à ne pas confondre avec la brillance ou le scintillement. L'éclat fait référence à la luminosité interne et externe d'une pierre précieuse lorsque la lumière la traverse et est réfractée à travers ses facettes. C'est la manière dont la lumière rebondit à l'intérieur de la pierre et est renvoyée vers l'observateur, créant une lumière éblouissante et colorée. Un éclat prononcé est associé à la dispersion de la lumière en différentes couleurs de l'arc-en-ciel, créant un feu enchanteur.

Emeraude : forme de taille de pierre, rectangulaire. C’est généralement la taille qui est donnée aux émeraudes, car celle-ci maximise particulièrement bien leur beauté, d’où son nom !

Les différentes tailles de pierre les plus communes

Entourage : lorsqu’une pierre précieuse est cerclée d’un ensemble d’autres pierres.

Epaulé : lorsqu’une pierre précieuse est accompagnée d’une pierre de chaque côté.

Estimation : travail du joaillier, du gemmologue ou du diamantaire qui permet de déterminer la valeur d’une pierre ou d’un bijou suite à des observation poussées et méthodiques.

F

Facette : série de petites surfaces qui constituent une pierre taillée, et qui reflètent la lumière

Fantaisie (ou « fancy » en anglais) : terme qui désigne une taille de pierre autre que rond, à savoir marquise, navette, poire, radiant, princesse, mais également des formes plus audacieuses comme la taille en forme de cœur par exemple.

Feu : effet visuel créé lorsque la lumière blanche traverse le diamant et est réfractée une myriade de petits arcs-en-ciel. Ce phénomène se produit en raison de la dispersion de la lumière lorsque celle-ci est déviée en passant à travers les différentes facettes du diamant.

Fonderie : procédé qui consiste à faire fondre les métaux afin de leur donner une forme spécifique.

Fragilité : à ne pas confondre avec la dureté, qui est la capacité à résister aux rayures, la fragilité est la capacité à résister aux coups et aux chocs.

G

Gemmologue : spécialiste des pierres naturelles, précieuses fines, organiques ou ornementales. Il est chargé d’étudier, examiner et déterminer la valeur ainsi que l’authenticité des gemmes grâce à l’observation de leur couleur, pureté, dureté, qualité de la taille etc.

GIA (laboratoire certifié) : Créé en 1931, GIA est la plus grande autorité mondiale en matière de diamants, de pierres de couleur et de perles. Institut d'utilité publique à but non lucratif, le GIA est la principale source de connaissances, de normes et d'éducation dans le domaine des pierres précieuses et des bijoux. Les certificats GIA attestent de la qualité et des caractéristiques des pierres, permettant également leur traçabilité.

Gouaché : technique de dessin peint qui représente un bijou en 3 dimensions, de la façon la plus précise possible au niveau des volumes, des formes des couleurs et de la lumière, afin de guider les artisans impliqués dans la création d’un bijou (gemmologue, maquettiste, sertisseur…).

Gravure : technique permettant de personnaliser un bijou en exécutant une incision dans le métal pour former un mot, des initiales, une date ou un motif par exemple. Généralement les bijoux sont gravés au laser.

Griffe : partie métallique de la monture que le joaillier vient recourber au-dessus de la pierre une fois que celle-ci est positionnée dans le chaton, afin de la fixer.

H

HRD : laboratoire certifié qui délivre des documents d’authentification des diamants. Les certificats reprennent les caractéristiques des pierres (couleur, qualité, taille, poids etc) ainsi que leur provenance, et une authentification par un numéro unique.

Certificat HRD, posé près d’une pierre dans son pli

I

Inclusion : impureté naturelle (liquide, solide ou gazeuse) qui se trouve à l’intérieur d’une pierre, et qui résulte des conditions dans laquelle celle-ci a été créée. La pureté, un des critère qui permet d’évaluer la qualité, la valeur et la beauté d’une gemme, est basée sur la présence ou non de ces inclusions : moins il y en a et plus la pierre est pure. Les inclusions sont très utiles pour déterminer la provenance et l’authenticité des gemmes, car les gemmes fabriquées en laboratoires (dites « synthétique » n’en ont pas, or il est extrêmement rare que cela soit le cas à l’état naturel.

J

Jardins : désignes les inclusions (c’est-à-dire les imperfections) naturelles de l’émeraude. Ces dernières sont spécifiques à ce type de gemme, ressemblant à un joli voile lacté, et permettent d’attester du fait que la pierre est naturelle et authentique (ls impuretés étant uniques et spécifique à chaque pierre). Il n’existe pas d’émeraude sans inclusions, ainsi les jardins sont véritablement considérées comme en faisant partie intégrante.

Joaillerie : art de fabriquer des bijoux et objets d’apparats en matériaux précieux, généralement ornés de pierres précieuses, fines ou ornementales.

K

Kimberley : le Processus de Kimberley est un système international mis en place en 2003 pour contrôler, surveiller et réguler le commerce des diamants bruts. Ce processus a été créé pour empêcher que la vente de diamants ne serve à financer des mouvements rebelles et des conflits armés (ce que l’on appelle les « diamants de guerre ». Les pays participants au Processus de Kimberley (dont la France fait partie) s'engagent à mettre en place des systèmes de certification pour assurer que les diamants bruts qu'ils exportent ou importent sont « propres », c'est-à-dire qu'ils ne proviennent pas de zones de conflit et ne financent pas d’activités criminelles.

L

Lapidaire : spécialiste de la taille des pierres fines et précieuses. En fonction du volume et de la géométrie de la pierre brute, mais également de la position des inclusions à l’intérieur, il détermine puis procède à la taille qui la mettra le plus en valeur.

Livre de police : Loupe : la loupe grossissante x10 est la loupe la plus communément utilisée par les joailliers pour étudier au mieux les pierres, avec une vue nette et claire.

Loupe grossissante x10

Lustre : manière dont une perle naturelle renvoie la lumière et affiche une surface brillante.

M

Malléable : propriété d’un matériau (en joaillerie cela concerne généralement es métaux) à être déformé à chaud ou à froid. C’est par exemple le cas pour l’or, l’argent ou le plomb à l’état naturel.

Maillon : petite boucle unitaire qui compose une chaîne. Les maillons peuvent avoir des formes variées : ronds, ovales, biseautés… cela confère ainsi un aspect spécifique à chaque chaîne.

Marquise : forme de taille de pierre, également appelée « taille navette », ovale avec les bouts pointus.

Modélisation : procédé qui permet de créer à l’aide d’un logiciel spécial un modèle en 3D du bijou, avant que le moule de cire ne soit réalisé.

Monture : partie métallique du bijou, avant que les pierres n’y soient serties.

Monture de la bague, sur laquelle on voit les quatre griffes qui viendront sécuriser la gemme dans le chaton

Mousqueton : type de fermoir pour les colliers et les bracelets, ovale, dont la tige de sécurité bascule vers le bas grâce à un mécanisme, contrairement au fermoir à ressort qui est de forme ronde, et dont le mécanisme fait coulisser à l’intérieur de l’anneau la tige de sécurité.

N

Navette : forme de taille de pierre, également appelée « taille marquise », ovale avec les bouts pointus.

O

Orfèvrerie : professionnel qui façonne les méaux précieux pour leur donner la forme souhaitée. C’est lui qui façonne les monture des bijoux, avant que ceux-ci ne soient sertis.

Oxydation : réaction chimique sur les métaux exposés à l’oxygène, qui engendre un phénomène de corrosion comme la rouille du fer par exemple. Les métaux qui ne réagissent pas ainsi à l’oxygène et ne s’oxydent pas sont les métaux dits « nobles » comme l’or, le rhodium, le palladium, le titane ou le platine par exemple.

P

Palladium : métal naturellement blanc, très rare, de la famille du platine, qui ne s’oxyde pas. Etant très cher, il est rarement employé pur, mais en tant qu’alliage dans les métaux (pour l’or blanc 750 millièmes par exemple).

Pavage : Lorsque la monture d’un bijou est recouverte d’un ensemble de petites pierres. Pour une bague de fiançailles, si l’anneau est serti de gemmes, est on parle d’un pavage en demi-tour ou en tour complet.

Pierre de touche : pierre fine, souvent en basalte ou en jaspe, utilisée pour tester la pureté des métaux précieux comme l'or et l'argent. Lorsqu'un métal précieux est frotté sur la pierre de touche, il laisse une trace ou une marque. L'orfèvre ou le joaillier peut ensuite évaluer la couleur, la densité et d'autres caractéristiques de la marque laissée par le métal pour déterminer sa composition et sa pureté. Cette méthode traditionnelle est utilisée pour distinguer les alliages et les différents degrés de pureté des métaux précieux, aidant ainsi à garantir la qualité des pièces fabriquées.

Afin de connaître la qualité d'or qui façonne vos bijoux, ceux-ci sont délicatement frottés sur une pierre de touche. Une petite goutte d'acide est ensuite déposée sur la trace laissée. Si cette dernière s'efface, ce n'est pas de l'or !

Pierre fine : pierres naturelles transparentes, qui ne sont pas les pierres précieuses, à savoir l’aigue-marine, l’améthyste, le péridot, la citrine, la tsavorite, le grenat, la spinelle etc.

Pierre organique : pierres naturelles d’origine biologique, produites par des organismes vivants, à l’instar des perles, de l’ambre, de la nacre ou encore du corail.

Pierre ornementale (ou dure) : pierres naturelles opaques, comme le lapis lazuli, l’onyx, l’œil-de-tigre, la labradorite, la jade, la pyrite etc.

Pierre précieuse : il n’en existe que quatre, le diamant, le rubis, le saphir et l’émeraude. Ce sont les quatre gemmes naturelles les plus rares et les plus recherchées.

Plaquage : couche superficielle de déposée à la surface d’un élément, par exemple un bijou en acier peut être plaqué d’or, c’est-à-dire qu’une très fine couche d’or est déposée par-dessus l’acier, matière principale composant le bijou. Les bijoux « plaqué or » sont ainsi beaucoup moins onéreux que des bijoux entièrement façonnés en or, car il ne contiennent qu’une infime proportion de ce métal précieux dans leur composition.

Pli : papier spécial utilisé avec une méthode de pliage spécifique pour ranger les diamants.

Poinçon : marque officielle et obligatoire apposée sur un métal précieux afin de confirmer son authenticité, garantir son titre, identifier sa provenance, déterminer sa nature et sa qualité. Il existe deux types de poinçons : le poinçon de maître et le poinçon d’état. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article de blog spécifique.

Poire : forme de taille de pierre, en forme de goutte d’eau, avec le bas arrondi et le haut pointu.

Polissage : étape de fabrication d’un bijou, qui consiste à rendre uniforme sa surface et à le faire briller. Cette étape intervient après que les plus grosses marques aient été effacées (marques causées par les outils lors de la fabrication, comme les pinces ou le maillet par exemple).

Poussette : type de fermoir pour les boucles d’oreilles, qui prennent la forme d’un petit morceau de métal percé en son centre, qui vient fermer la boucle d’oreille en étant poussé le long de sa tige, contre le lobe de l’oreille.

Princesse : forme de taille de pierre, en carré.

Pureté : l’un des 4C qui permet de déterminer la valeur d’un diamant. La pureté est déterminée par la proportion d’impuretés (les inclusions) renfermées dans la pierre. L’échelle de notation de pureté des diamants va de la plus belle qualité « FL » (flawless) à « P » (piqué).

Q

Qualité : la qualité est ce qui caractérise les créations joaillières, des bijoux et objets d’apparats façonnés dans des matériaux nobles et sertis de pierres précieuses choisies avec soin.

R

Radiant : forme de taille de pierre qui ressemble à la taille émeraude, rectangulaire, avec un nombre de facettes supérieur.

Réfraction : changement de direction de la lumière lorsque celle-ci traverse une pierre précieuse. Le rôle des facettes et de la manière dont est taillée la pierre (et notamment le diamant) est de faire « rebondir » la lumière à de multiples reprises, afin d’avoir un rendu éclatant.

La lumière qui se réfracte à travers un diamant.

Rhodiage : processus qui vise à empêcher l’oxydation des bijoux en métal, en déposant par électrolyse un fine couche de rhodium autour du bijou. Le rhodium est un métal naturellement blanc, extrêmement rare et cher.

S

Scintillement : à ne pas confondre avec la brillance ou l’éclat. Le scintillement est le jeu de lumière visible lorsque la pierre précieuse est en mouvement ou lorsqu'elle est exposée à des sources lumineuses changeantes. C'est l'effet de « clignotement » ou de « flash lumineux » qui se produit lorsque la lumière se déplace sur les facettes de la pierre, créant un aspect vivant et étincelant. Le scintillement ajoute une dimension dynamique à la pierre, captant l'attention lorsque la lumière change d'angle ou lorsque la pierre est déplacée.

Sertissage : technique joaillière qui permet de venir fixer une pierre sur une monture. Il existe différents types de serti : masse, à griffes, clos, rail, à grains…

Sherlock Holmes : instrument qui permet de distinguer les diamants naturels des diamants synthétiques (les « diamants de laboratoire »).

Solitaire : bague de fiançailles traditionnelle, où l’anneau est surmonté d’une pierre unique, généralement un diamant. Parfois, on désigne également comme solitaire les bagues avec un diamant central entouré d’une petite couronne de diamants, épaulé de deux gemmes ou avec un corps pavé.

Synthétique : par opposition aux diamants et pierres naturels, les pierres synthétique sont fabriquées en laboratoire par l’homme. A l’état naturelle, celle-ci sont le résultat de conditions géologiques très précises, à savoir l’exposition de certaines roches à des pressions et des températures extrêmes durant des milliers d’années.

T

Table (du diamant) :

Taille : en joaillerie, lorsque l’on parle de la taille d’une pierre on ne parle pas de son volume, à savoir si elle est grande ou petite, mais de la manière dont elle est taillée, c’est-à-dire la forme que lui a donné le tailleur de pierre.

Le tailleur choisi la forme à donner à la pierre en fonction de ses caractéristiques naturelles (dimensions, volume, positionnement des inclusions etc).

Titre (de l’or) : aujourd’hui exprimé en millièmes, le titre de l’or est un système de notation qui permet d’exprimer la qualité de l’or. Autrefois, cette information était donnée en carat (c’est toujours le cas dans certains pays, on parle alors d’or 24k, 18k, 14k…). Concernant les millièmes, un bijou entièrement façonné en or pur serait par exemple identifié comme en or 999 ‰ (ou 1000 ‰ ). Cependant, l’or pur est trop malléable et ductile pour être utilisé seul. Pour parer à ce problème, il est donc allié à d’autres métaux afin d’être renforcé, et de voir sa résistance augmentée. La plus belle des qualités d’or qu’il est possible d’utiliser en joaillerie est l’or 750‰, c’est-à-dire que l’alliage est composé à 75% d’or pur et 25% d’autres métaux. Il est identifié par le poinçon à tête d’aigle. Pour en savoir plus sur l’or, n’hésitez pas à consulter notre article dédié !

Triboulet : instrument conique utilisé par les bijoutiers et joailliers pour connaître le diamètre d’une bague.

Trillion : forme de taille de pierre, triangulaire avec les bords bombés.

Une aigue-marine de taille trillion, tenue par une brucelle.

U

Ultrason : utilisés dans les ateliers joailliers, les nettoyeur à ultrasons permettent de débarrasser les bijoux des impuretés et des traces d’oxydation, sans voir besoin de les frotter et donc de risquer de les abîmer. Ils permettent un nettoyage en profondeur et en douceur, sans avoir besoin d’utiliser de produits chimiques, abrasifs ou détergents.

V

Vermeil : alliage d’argent massif plaqué or.

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Ce guide n'est qu'une introduction, et nous sommes conscients que des questions peuvent subsister. Si l'une des définitions vous interpelle ou si vous souhaitez des précisions supplémentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Notre équipe est là pour partager son expertise et répondre à toutes vos interrogations ! Nous espérons que cet abécédaire a éveillé votre curiosité et approfondi votre appréciation pour l'art de la joaillerie. Vos retours et suggestions sont les bienvenus, car nous sommes déterminés à enrichir continuellement cette ressource.

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